清明至少涵盖了三个项目：用来谈恋爱的上巳节，用来扫墓的寒食节，用来踏春的清明节。宋流落至今，清明节成了“扫墓踏青搞促销”的农林工商综合性节日。

传统节日除了既定习俗外，都有自己标志性的食物：端午提熘粽子、中秋阖家切月饼、春节更是天南海北吃个通透。清明当然也不例外，各地区各有各的吃法。

上海人最擅做青团——用植物傍上糯米再裹上馅料。视觉上看绿得那么紧俏，透出春意；握在手里是沉甸甸颤巍巍的，平添一份安稳；嚼在口里的弹性是最后的负隅顽抗，咬出馅的那一刻便缴械投降。

袁枚有诗云：“捣青草为汁，和粉做粉团，色如碧玉”。

除了青团，糯米+植物的搭配在大江南北各放异彩。

皖南，清明节前后家家户户都会择蒿叶，施以重锤去其苦涩留其青润。吃蒿子粑粑更像是对春天的仪式感，味蕾度过严寒迎来暖春，一股由内而外的粘稠包裹着全身，大自然的味道既狠厉又美好。

客家并非成形的民族，他们却有自己的饮食文化体系。“粄”是客家糯米小食大军的总番号，“清明粄”在春天独得恩宠，客家人相信鲜嫩的艾叶、鸡屎藤、白头翁、车前草能在雨季讨伐湿气。

再往南，厦门人的清明是一定离不开春卷的。

厚重与厦门并不搭边界，海风把一切吹得很薄。烙春卷皮是个手艺活儿，好手巧慧的贤惠女子才能做得圆乎。拳头大的面团缠在手上，不停旋转，面团随着手臂抖动却不抖落。腕间使力，分寸感很难掌控，出来的皮太厚了难免一嘴灰面本末倒置，太薄了便即刻“露馅”狼狈有加。只有韧劲和薄度不偏不倚，美味才会如约而至。

馅料在厦门并无过多讲究，都是寻常百姓家做菜后的边角余料——胡萝卜丝、笋子、海蛎、包菜、海苔。滋味交错，搭配随心。

厦门人常形容自己是：“酸甜加一点咸”，春卷也不例外。甜辣酱蘸一切的厦门人，完成前面的研磨细面八方汇聚后，摊甜辣酱则是最后灵魂的交互，口味会模煳，但灵魂一定不会。

江南的春天急促，极致的美味也是，时令总会倏忽而过。

清明留给我们的记忆里，美食穿插其中，晚春的夜，最难将息。

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